Betonklotz mit Seele: Warum man am Völkerschlachtdenkmal einfach nicht vorbeikommt

Man sieht ihn schon von weitem, wenn man über die B2 nach Leipzig reinfährt. Das Völkerschlachtdenkmal, von den Einheimischen oft nur liebevoll oder respektvoll Völki genannt, dominiert die Skyline der Stadt auf eine Weise, die fast schon ein bisschen unheimlich ist. Mit seinen 91 Metern Höhe ist es eines der größten Denkmäler Europas. Wer davor steht, fühlt sich unweigerlich wie eine Ameise. Das liegt nicht nur an der schieren Größe, sondern auch an der wuchtigen Architektur, die so gar nichts mit der filigranen Verspieltheit anderer Epochen zu tun hat. Der Architekt Bruno Schmitz hat hier Anfang des 20. Jahrhunderts etwas hingesetzt, das für die Ewigkeit gebaut schien. Es riecht hier oft nach feuchtem Stein und altem Laub, besonders wenn der Wind über das riesige Wasserbecken davor fegt.

Eingeweiht wurde das Ganze im Jahr 1913, genau einhundert Jahre nach der Schlacht, an die es erinnern soll. Damals war das ein Riesenereignis, bei dem sogar der Kaiser vorbeischaute. Spannend ist dabei, dass der Bau rein aus Spendengeldern und einer Lotterie finanziert wurde. Die Leipziger wollten dieses Ding unbedingt haben. Wenn man die Treppenstufen nach oben zählt, merkt man schnell, dass die Erbauer keinen Wert auf Barrierefreiheit legten. Es sind genau 364 Stufen bis zur obersten Plattform. Wer die in einem Rutsch nimmt, braucht danach erst mal eine Pause und vielleicht ein kühles Getränk. Die Steine wirken grau und abweisend, aber im Abendlicht leuchten sie manchmal in einem fast schon warmen Beigeton, was dem Klotz die Strenge nimmt.

Die blutige Geschichte hinter der Fassade

Hinter der monumentalen Optik verbirgt sich ein düsteres Kapitel der europäischen Geschichte. Im Oktober 1813 krachte es hier gewaltig. Die Truppen von Napoleon Bonaparte trafen auf die verbündeten Heere von Russland, Preußen, Österreich und Schweden. Es war die bis dahin größte Feldschlacht der Weltgeschichte. Über eine halbe Million Soldaten waren beteiligt, und am Ende lagen rund 100.000 Tote und Verwundete auf den Feldern rund um Leipzig. Man muss sich das mal vorstellen, das war damals das reinste Schlachthaus. Überall Schmerzensschreie, Pulverdampf und das Wiehern sterbender Pferde. Heute ist davon nichts mehr zu hören, stattdessen zwitschern die Vögel in den Parkanlagen ringsum.

Das Denkmal steht genau an dem Ort, an dem die heftigsten Kämpfe tobten. Es ist also nicht nur ein Bauwerk, sondern ein riesiges Grabmal. In der Krypta im Inneren stehen sechzehn steinerne Krieger, die die Toten bewachen. Die Atmosphäre dort unten ist schwer und andächtig. Es ist kühl, fast schon frostig, selbst wenn draußen die sächsische Sommersonne brennt. Man spricht hier automatisch leiser, fast so, als wolle man niemanden aufwecken. Die Akustik ist phänomenal, was dazu führt, dass heute oft Chöre in der Ruhmeshalle auftreten. Wenn die Stimmen nach oben steigen und von den Wänden widerhallen, zieht es einem die Schuhe aus, so intensiv ist das.

Architektur, die spaltet und fasziniert

Über den Baustil kann man sich herrlich streiten. Manche finden es protzig und martialisch, andere bewundern die handwerkliche Leistung. Es ist eine Mischung aus Jugendstil und einer Art wilhelminischem Nationalstolz. Besonders auffällig ist die Figur des Erzengels Michael am Fuße des Denkmals. Er gilt als Schutzpatron der Deutschen und schaut mit einem ziemlich grimmigen Gesichtsausdruck in die Ferne. Über ihm prangt der Schriftzug Gott mit uns, was heute natürlich viele Fragen aufwirft. Man merkt dem Bau an, dass er in einer Zeit entstand, in der man sich über nationale Identität und Stärke definierte. Das ist manchmal schwer verdaulich, gehört aber zur DNA dieses Ortes.

Im Inneren geht es weiter mit der Symbolik. Da sind die riesigen Wächterfiguren in der Ruhmeshalle, die so genannten Schicksalsmächte. Die sind fast zehn Meter hoch und wirken durch ihre groben Formen fast schon modern, fast wie aus einem Science-Fiction-Film der 1920er Jahre entsprungen. Man muss den Kopf weit in den Nacken legen, um alles zu erfassen. Die Decke der Kuppel ist mit 324 fast lebensgroßen Reiterfiguren geschmückt. Es ist ein wahnsinniges Gewusel aus Beinen und Köpfen, das im Halbdunkel der Kuppel fast lebendig wirkt. Man fragt sich unwillkürlich, wie viele Meißel die Steinmetze damals wohl verbraucht haben, um diesen harten Granitporphyr in Form zu bringen.

Der Aufstieg und die Belohnung

Wer sich die 500 Stufen bis ganz nach oben zutraut, sollte nicht unter Höhenangst leiden. Die Treppenhäuser sind eng, sehr eng sogar. An manchen Stellen passt gerade so eine Person durch, und wenn einem jemand entgegenkommt, muss man sich flach an die Wand drücken. Es riecht nach Staub und körperlicher Anstrengung. Aber der Weg lohnt sich. Wenn man oben auf der äußeren Galerie steht, liegt einem Leipzig zu Füßen. Bei gutem Wetter sieht man die Türme der Innenstadt, das neue Rathaus und weit im Norden die Seenlandschaft des Neuseenlands. Der Wind pfeift hier oben meistens ordentlich, was nach dem stickigen Aufstieg eine echte Wohltat ist.

Interessant ist der Blick nach unten auf den See der Tränen. Dieses rechteckige Wasserbecken vor dem Denkmal soll die Tränen der Völker symbolisieren, die um ihre Gefallenen weinen. Das klingt pathetisch, sieht aber von oben betrachtet eigentlich ganz friedlich aus. Im Winter, wenn der See zugefroren ist, sieht man manchmal Kinder darauf Schlittschuh laufen. Es ist dieses Nebeneinander von schwerer Geschichte und ganz normalem Alltag, das Leipzig so sympathisch macht. Man kann hier erst über den Sinn von Kriegen philosophieren und danach im Park eine Runde joggen gehen oder ein Picknick machen. Das Denkmal gehört zum Stadtbild wie das Jöppchen zum Leipziger Allerlei.

Praktisches für den Besuch

Anreisen kann man ganz entspannt mit der Straßenbahnlinie 15 vom Hauptbahnhof aus. Die Fahrt dauert etwa eine Viertelstunde. Man steigt an der Haltestelle Völkerschlachtdenkmal aus und läuft dann direkt auf den Koloss zu. Wer mit dem Auto kommt, findet meistens in den Seitenstraßen einen Parkplatz, aber am Wochenende kann das schon mal in Stress ausarten. Der Eintritt kostet ein paar Euro, aber das Ticket gilt auch für das angeschlossene Museum Forum 1813. Das sollte man auf keinen Fall links liegen lassen. Dort gibt es Originaluniformen, Waffen und sogar Gebrauchsgegenstände der Soldaten zu sehen. Es macht die ganze Geschichte greifbarer, wenn man die kleinen Dinge sieht, die ein Soldat damals im Rucksack hatte.

Ein kleiner Geheimtipp ist der Besuch kurz vor Sonnenuntergang. Wenn die Sonne hinter der Stadt verschwindet, färbt sich der Himmel oft dramatisch rot und das Denkmal wirft einen kilometerlangen Schatten. Das ist der Moment für die perfekten Fotos. Drinnen im Museumsshop gibt es den üblichen Kram, aber auch ganz interessante Bücher zur Geschichte der Schlacht. Wenn man Hunger bekommt, gibt es in der näheren Umgebung ein paar nette Cafés. Man kann aber auch einfach eine Bemme mitnehmen und sich auf die Stufen setzen. Das machen viele Leipziger, besonders wenn das Wetter passt. Es ist ein Ort, der atmet, trotz der tonnenschweren Steine.

Das Denkmal im Wandel der Zeit

Es ist bemerkenswert, wie sich die Wahrnehmung des Denkmals über die Jahrzehnte verändert hat. Zu DDR-Zeiten wurde es oft für politische Zwecke umgedeutet. Man betonte die Waffenbrüderschaft mit Russland, da ja die russischen Truppen maßgeblich am Sieg über Napoleon beteiligt waren. Überall hingen rote Fahnen, und es gab große Aufmärsche. Nach der Wende musste das Denkmal erst mal gründlich saniert werden. Der Stein war schwarz von den Abgasen der Braunkohlekraftwerke ringsum und die Substanz bröckelte. Millionen wurden investiert, um den Betonkern und die Steinfassade zu retten. Heute strahlt es wieder in einem sauberen Grau, das fast schon vornehm wirkt.

Heute ist das Völki ein Ort für alle. Hier finden Konzerte statt, Lichtinstallationen im Rahmen des Lichtfests oder sogar Sportveranstaltungen. Es hat seine rein militärische Bedeutung verloren und ist zu einem Wahrzeichen der Versöhnung geworden. Das merkt man auch an den vielen internationalen Touristen, die hier herumlaufen. Es wird Englisch, Französisch und natürlich Sächsisch gesprochen. Es ist ein lebendiger Ort, kein verstaubtes Relikt. Wer nach Leipzig kommt und das Denkmal nicht besucht, hat definitiv etwas verpasst. Es ist wie ein Anker im Südosten der Stadt, der alles erdet. Man geht weg und hat das Gefühl, ein bisschen mehr über die Welt und die Menschen verstanden zu haben, auch wenn die Beine von den vielen Stufen vielleicht noch ein bisschen zittern.

Man sollte sich auch die Zeit nehmen, den angrenzenden Südfriedhof zu besuchen. Er gilt als einer der schönsten Parkfriedhöfe Deutschlands und liegt direkt hinter dem Denkmal. Dort ist es totenstill, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Gräber sind teilweise so kunstvoll gestaltet, dass sie fast schon wieder wie kleine Denkmäler wirken. Es ist der perfekte Ort, um nach dem Trubel am Völkerschlachtdenkmal wieder runterzukommen. Man wandert unter riesigen Rhododendren und alten Eichen hindurch. Es ist diese Kombination aus monumentalem Gedenken und friedlicher Natur, die diesen Teil von Leipzig so besonders macht. Wer hier herkommt, sollte Zeit mitbringen, denn Hektik passt so gar nicht zu diesen steinernen Zeugen der Vergangenheit.