Überseestadt: Vom verlassenen Hafenrevier zum modernsten Loft-Viertel Europas

Wer am Europahafen steht, merkt sofort, dass hier die Uhren anders ticken als im Schnoor oder am Marktplatz. Das Wasser der Weser klatscht gegen die Spundwände, während im Hintergrund das leise Surren von Baustellenkränen zu hören ist. Die Überseestadt ist kein fertiges Museumsstück, sondern ein Ort, der sich ständig häutet. Wo früher dicke Taue und rostige Anker den Ton angaben, dominieren jetzt Sichtbeton und riesige Glasflächen. Es ist dieser Kontrast, der den Reiz ausmacht. Auf der einen Seite stehen die mächtigen Speicher, deren rote Ziegel im Abendlicht fast glühen, auf der anderen Seite ragen die schlanken Landmark-Tower in den norddeutschen Himmel.

Ein Spaziergang beginnt am besten an der Kaje, dort, wo die Marina liegt. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Stadtplaner den Spagat zwischen Erhalt und Abriss gewagt haben. Manchmal wirkt die Architektur fast ein bisschen zu geleckt, fast so, als hätte jemand ein Rendering direkt in die Wirklichkeit kopiert. Doch dann biegt man um eine Ecke und steht vor einer alten Eisenbahnschiene, die im Asphalt versinkt. Diese kleinen Relikte sind wichtig. Ohne sie wäre das Viertel nur eine beliebige Ansammlung von Büroklötzen. So aber atmet die Überseestadt Geschichte, auch wenn diese heute meistens hinter polierten Fassaden stattfindet.

Man muss sich das mal vorstellen: Über Jahrzehnte war dieses Areal Sperrgebiet, ein Zollausland hinter Zäunen. Nur wer im Hafen arbeitete, durfte rein. Heute schieben Eltern ihre Kinderwagen über das Kopfsteinpflaster, während Business-Leute in ihren Mittagspausen Bowls essen. Es ist eine eigenwillige Mischung aus hanseatischer Bodenhaftung und moderner Hipster-Kultur. Manchmal riecht es hier noch nach Getreide oder Kaffee, ein Gruß aus den aktiven Betrieben, die es ja immer noch gibt. Die Überseestadt ist nämlich kein reines Wohnviertel, sondern ein Mischgebiet, in dem Logistik und Lifestyle nebeneinander existieren müssen. Das knirscht manchmal im Gebälk, macht die Sache aber authentisch.

Der Schuppen Eins und die Liebe zum Blech

Eines der absoluten Highlights ist der Schuppen Eins. Das Gebäude ist ein echter Brocken von einem Haus. Früher wurden hier Stückgüter umgeschlagen, heute ist es ein Zentrum für Automobilkultur und Lebensart. Das Besondere ist der zweigeschossige Boulevard im Inneren. Man kann dort flanieren und durch große Glasscheiben Oldtimer bewundern, die in gläsernen Garagen stehen. Es hat was von einem begehbaren Schaufenster für Technikfans. Spannend ist dabei, dass man die Autos teilweise mit Lastenaufzügen in die oberen Etagen fährt, wo die Besitzer in ihren Lofts direkt neben ihren Schätzchen wohnen können. Dekadent? Vielleicht ein bisschen. Aber es passt zu diesem Ort, der sich neu erfinden will.

Wenn man durch den Schuppen läuft, hört man oft das dumpfe Grollen eines Motors oder das Klackern von Werkzeug. Es ist kein steriler Ort. In den Erdgeschosszonen haben sich kleine Läden und Gastronomiebetriebe eingenistet. Hier kann man sitzen, einen Espresso trinken und beobachten, wie Mechaniker an alten Mercedes-Modellen schrauben. Der Boden besteht oft noch aus dem alten Holz oder Estrich, was dem Ganzen eine raue Note verleiht. Es ist kein Ort für Menschen, die es plüschig mögen. Hier regiert die Ästhetik des Nutzwerts. Man merkt an jeder Ecke, dass dieses Gebäude arbeiten musste, bevor es schick wurde.

Ein paar Schritte weiter steht man vor dem Speicher XI. Das ist das emotionale Herzstück der alten Hafenwelt. Mit seinen über 400 Metern Länge ist er ein Gigant aus Backstein. Heute beherbergt er die Hochschule für Künste und das Hafenmuseum. Es ist ein herrlicher Kontrast, wenn die jungen Kunststudierenden mit ihren farbverschmierten Hosen vor diesem monumentalen Industriebau sitzen und rauchen. Drüben im Museum kann man tief in die Geschichte des Bremer Hafens eintauchen. Es ist kein trockenes Archiv, sondern man darf Dinge anfassen, in alten Kojen liegen oder den Geschichten der Hafenarbeiter lauschen. Man bekommt ein Gefühl dafür, was es bedeutete, hier bei Wind und Wetter Säcke zu schleppen. Das erdet einen, wenn man danach wieder an den glänzenden Neubauten vorbeiläuft.

Kulinarik zwischen Kutter und Kaffeerösterei

Hungrig bleiben muss in der Überseestadt niemand, auch wenn die Preise manchmal ordentlich angezogen haben. Es gibt die typischen Kantinen für die Hafenarbeiter, die es zum Glück noch gibt, und daneben die gehobene Gastronomie mit Blick aufs Wasser. Eine Institution ist das "Feuerwache" Restaurant am Ende des Holz- und Fabrikenhafens. In dem alten Backsteinbau der Feuerwehr sitzt man gemütlich zwischen historischen Details. Draußen auf der Terrasse hat man einen fantastischen Blick auf die Silos der Getreideverkehrsanlage. Das ist Bremen pur: Ein kühles Bier, eine ordentliche Portion Fisch und im Hintergrund die Industriekulisse, die bei Sonnenuntergang fast schon poetisch wirkt.

Wer es lieber süß mag oder einen Koffeinkick braucht, kommt an Lloyd Caffee nicht vorbei. Die Rösterei befindet sich im ehemaligen Kaffee-HAG-Komplex. Der Marmorsaal dort ist ein echtes Juwel des Art déco. Es ist einer dieser Orte, an denen man kurz die Luft anhält, weil er so gar nicht in das raue Hafenumfeld zu passen scheint. Der Duft von frisch gerösteten Bohnen zieht durch die Gänge und man kann bei einer Führung lernen, wie der Kaffee früher entkoffeiniert wurde. Es ist ein Stück Bremer Wirtschaftsgeschichte, das man hier buchstäblich riechen und schmecken kann. Die Mitarbeiter dort sind mit einer Leidenschaft bei der Sache, die ansteckend wirkt. Man kauft danach garantiert eine Packung Bohnen für zu Hause, einfach weil die Atmosphäre einen dazu verführt.

Ein kleiner Geheimtipp ist der Aufenthalt an der Schlachte-Verlängerung. Während die eigentliche Schlachte in der Innenstadt oft überlaufen und touristisch ist, geht es hier in der Überseestadt entspannter zu. Man setzt sich einfach mit einem Fischbrötchen auf die Kante der Kaje und lässt die Beine baumeln. Die Möwen kreischen, das Wasser gluckst gegen den Beton und man sieht ab und zu ein Binnenschiff vorbeiziehen. Das ist der Moment, in dem man begreift, warum die Bremer so stolz auf diesen neuen Stadtteil sind. Er bietet Raum zum Atmen, den man in der engen Altstadt oft vermisst. Es ist eine Weite, die typisch für den Norden ist, aber hier mitten in der Stadt erlebbar wird.

Wohnen, wo früher der Zoll wachte

Die Architektur der Wohngebäude in der Überseestadt ist ein Thema für sich. Da gibt es die "Weser-Häuser" mit ihren bodentiefen Fenstern, die direkt zum Fluss zeigen. Man kann sich gut vorstellen, wie es ist, morgens aufzuwachen und als Erstes den Nebel über der Weser zu sehen. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Kritiker bemängeln oft, dass das Viertel nach Feierabend ein wenig ausstirbt. Und ja, wenn die Büros leer sind und die Touristen wieder in Richtung Zentrum verschwinden, kann es hier sehr still werden. Fast schon gespenstisch still für ein so modernes Quartier. Doch gerade diese Ruhe hat ihren Reiz für die Menschen, die hierhergezogen sind.

Man sieht viele moderne Skulpturen und Kunst im öffentlichen Raum. Manchmal wirkt das ein bisschen gewollt, aber meistens fügt es sich gut ein. Besonders schön ist der Molenturm am südlichen Ende. Er steht dort wie ein einsamer Wächter der alten Zeit. Wenn der Wind von der Nordsee hochdrückt, pfeift er hier ordentlich um die Ecken. Man sollte also immer eine wetterfeste Jacke dabeihaben, denn das Bremer Schietwetter macht auch vor Luxus-Lofts nicht halt. Die Überseestadt ist ein Ort der Extreme: alt gegen neu, rau gegen glatt, laut gegen leise. Wer sich darauf einlässt, entdeckt ein Viertel, das mehr Tiefe hat, als die Hochglanzbroschüren vermuten lassen.

Interessant ist auch die Entwicklung rund um den Waller Sand. Dort hat man am Ende des Wendebeckens einen künstlichen Strand aufgeschüttet. Es ist kein Badestrand im klassischen Sinne, aber ein Ort zum Buddeln, Chillen und Sonnenuntergang-Gucken. Es gibt Dünenhafer, Sand und einen weiten Blick über das Hafenbecken. Hier mischen sich die Bewohner des angrenzenden Stadtteils Walle mit den Neu-Überseestädtern. Das ist wichtig für die soziale Durchmischung. In den warmen Sommermonaten wird hier gegrillt, gelacht und Musik gehört. Es ist der informellste Teil der Überseestadt und vielleicht gerade deshalb der sympathischste. Hier darf der Sand ruhig in die Schuhe rieseln, während man auf die Kräne am gegenüberliegenden Ufer starrt.